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<\/a>19 km. In der Mitte der Algarve bin ich nun angekommen. Zu Fu\u00df unterwegs sein bedeutet auch, den direkten Kontakt mit Menschen und ihrer Umgebung zu bekommen. Und das ist es doch, was wir Journalisten brauchen und wissen wollen. Wie ticken die Menschen im Land? Was denken sie und wie geht es ihnen? In Alte, ganz am Anfang des f\u00fcnften Tages meiner Wanderung treffe ich am leeren und ausgetrockneten Ribeira de Alte, einem Bach, in dem fr\u00fcher Fische und viele andere Lebewesen rumschwammen und dessen reiche Artenvielfalt diesen Biotop einst pr\u00e4gte, eine \u00e4ltere Dame, die ein wenig Reisig sammelt, eine Rentnerin im Alter von 72 Jahren. Es ist Freitag und an diesem Tag kommt immer der Fischmann von der K\u00fcste hoch nach Alte. Sie kauft jeden Freitag frischen Fisch und diesen grillt sie auf einem kleinen Holzgrill. Ich bleibe stehen und wir unterhalten uns \u00fcber die Makrele, eine Fischart, die es in die K\u00fcchen vieler Portugiesen geschafft hat, auch deswegen, weil die See von Sardinen nahezu leergefischt ist. Denn diesen Fisch, die Makrele, mag diese \u00e4ltere Dame besonders gern. Eine Makrele kann man grillen, aber auch als\u00a0 \u201ealimada\u201c eingelegt zu sich nehmen, kurz ged\u00fcnstet und dann entgr\u00e4tet und enth\u00e4utet, in Oliven\u00f6l eingelegt und mit Zitrone, gut gesalzen und mit etwas Pfeffer abgeschmeckt und nat\u00fcrlich mit Knoblauch und ein wenig frischem Koriander. So beginne ich meine Wanderung mit einem morgendlichen Gespr\u00e4ch, das mir eine Gaumenfreude bereitet. Noch lange an diesem Tag denke ich an die alte Dame, die es fertigbringt, meinen vegetarsichen Gaumen mit einem traditionellen portugiesischem Gericht zu beeinflussen: mit \u201ecavalas\u201c oder \u201ecarapaus alimadas\u201c. Und was k\u00e4me dann noch, nach dem Hauptgericht, frage ich sie? Zum Nachtisch fragt sie zur\u00fcck?\u00a0 Ohne lange \u00fcber die Antwort nachdenken zu m\u00fcssen, erwidert sie, sie habe schon gestern \u201es\u00fc\u00dfen Reis\u201c (arroz doce) vorgekocht, mit viel Zimt. Der Zitronenbaum habe ihr eine erste reife Zitrone daf\u00fcr geschenkt.<\/p>\nIch beginne einen weiteren Tag mit meinem acht Kilogramm schweren Rucksack von Alte \u00fcber Benafim nach Salir. Immer dabei sind noch zwei Kilogramm Wasser. Auf dem Weg von Alte nach Benafim passiere ich tausende von Organgenb\u00e4umen auf Plantagen an H\u00e4ngen. Soweit das Augen schauen kann, Zitrusfr\u00fcchte. Der Weg f\u00fchrt durch sie hindurch, links Orangen, rechts Orangen, alle k\u00fcnstlich bew\u00e4ssert. Sie enden abrupt, wo das Grundst\u00fcck endet. Es geht weiter in unbewohnter Einsamkeit. Da steht ein Holzpfosten ohne Schild, auf dem einmal ein Zubringer zur Quinta do Freixo ausgeschildert wurde. Dann stehen wilde alte Steineichen, Johannisbrotb\u00e4ume und Wacholder am Wegesrand und viele wild wachsende Pflanzen- und Buscharten, die eher eine Wanderung im Fr\u00fchling zu einem Erlebnis der Sinne machen, mit diversen Ger\u00fcchen und einer Augenweide. Ich stelle mir diese Wildnis nach dem Regen vor, mit bl\u00fchendem Lavendel und vielen anderen wilden Kr\u00e4utern in den verschiedenen Farben. Eher eine Fata Morgana im Herbst. Vor Benafim, wo ich immer die alte Steineiche besuche und mir die Taschen mit Eicheln f\u00fclle, treffe ich auf ein Geh\u00f6ft mit sogenannten Gesindeh\u00e4usern, das unbewohnt ist. Das Dach ist eingefallen, von den Fenstern gibt es nur noch die Rahmen ohne Glas. Es war einmal \u2026<\/p>\n
<\/a>\n\t\t\t<\/div><\/figure><\/a>\n\t\t\t<\/div><\/figure>\n\t\t<\/div>\n\nZwei Bauern aus der Umgebung fahren mit ihren Treckern \u00fcber die\u00a0 \u00c4cker, die durch den Wanderweg zerschnitten werden. Der eine d\u00fcngt seinen Acker mit Blaukorn, nachdem der andere ihn bereits gepfl\u00fcgt hat. Immerhin gibt es doch noch so etwas wie einen Rest an Bauern, denen ihr Land etwas bedeutet. Da\u00df man auch nat\u00fcrlichen D\u00fcnger beim lokalen Ziegenhirten Idalio Martins holen kann, wissen sie vermutlich nicht. Die Kommunikation, besonders die Telekommunikation zwischen den Generationen und Berufsgruppen hat bisher nicht f\u00fcr eine Verbesserung des miteinanders Sprechens gesorgt. Der Ziegenhirte Idalio Martins aus Salir ist der einzige Algarve Sch\u00e4fer mit gewerblicher Qualifikation und einer Vision f\u00fcr die Zukunft. Er er\u00f6ffnete neben seinem Ziegenstall eine sogenannte \u201eleitaria\u201c – eine heimische Kleinmolkerei f\u00fcr die Milch seiner rund 150 Ziegen. Er schuf daf\u00fcr drei neue Arbeitspl\u00e4tze. Dort produziert er den Frischk\u00e4se aus der Ziegenmilch und verkauft sie an \u201eMinimercados\u201c der lokalen Gemeinden. W\u00e4hrend die pfl\u00fcgenden Trecker mit dem aufgew\u00fchlten Erdstaub die trockene Landschaft in einen feinen Nebel h\u00fcllen, stehen am Wegesrand alte verlassene Orangenb\u00e4ume, von denen die wenigen trockenen Bl\u00e4tter sich noch mit letzter Kraft am Baum halten. Viele von ihnen sind bereits zu Boden gefallen. Das Wasser zum Bew\u00e4ssern wird knapp. Die Vorboten des Klimawandels haben die Algarve im Griff. Die meisten Menschen in ihren klimatisierten Autos, B\u00fcros und Apartments merken es noch nicht. Die Hitze von 31 Grad Celsius h\u00e4ngt an einem Freitagmittag gegen Ende Oktober \u00fcber einer d\u00fcnn besiedelten\u00a0 Landschaft des Hinterlandes. Die Auswirkungen sp\u00fcren in erster Linie die B\u00e4ume und Pflanzen, die Weidetiere und ein einsamer Fu\u00dfg\u00e4nger auf dem Weg nach Osten. Die Touristen an den Str\u00e4nden der Algarve, 30 km weiter s\u00fcdlich, freuen sich wegen des sch\u00f6nen Wetters. Die Str\u00e4nde der Algarve stehen hoch im Kurs.\u00a0 Im ersten Caf\u00e9 des Dorfes bestellt der Fu\u00dfg\u00e4nger einen Bica, einen richtig guten Espresso und ein Wasser. Es ist 12 Uhr und er hat sich sein zweites, sein richtiges Fr\u00fchst\u00fcck irgendwie verdient…<\/p>\n Ich komme an der Steineiche an, die von Botanikern auf ein Alter von mindestens 600 Jahren gesch\u00e4tzt wird. Und wieder mu\u00df ich die Nationalstra\u00dfe 124, dieses Mal in Benafim, \u00fcberqueren. Mit Best\u00fcrzung nehme ich wahr, da\u00df ein riesiger Ast der Steineiche abgebrochen ist. Ich frage den Nachbarn auf der gegen\u00fcberliegenden Stra\u00dfenseite, der in seinen Garten arbeitet, ob vielleicht ein Blitz eingeschlagen sei, oder was den Bruch veranla\u00dft haben k\u00f6nnte? Bis auf das Datum und die Uhrzeit, es sei kurz nach Mitternacht geschehen, kann er mir keine Gr\u00fcnde nennen. Der Aufschlag habe ihn an ein Erdbeben erinnert. Er sei aus dem Bett gefallen. Die Beh\u00f6rden des Landkreises Loul\u00e9 haben daraufhin die anderen \u00c4ste der Steineiche mit St\u00fctzpfeilern aus Holz abgesichert. Denn fortan wird der Baum nicht mehr im Lot stehen. Es ist der Beginn eines langen Sterbens, den die Trockenheit des Bodens mitveranwortet und die Bedingungen, an einer Landsta\u00dfe, auf der am Tag viele hundert Autos langfahren, zu stehen. Am Boden liegen tausende von Eicheln. Ich suche mir f\u00fcnf Eicheln aus, mache eine kurze Rast und bin vor ein Uhr wieder auf meinem Weg nach Osten.<\/p>\n \u201eGehen, Essen, Schlafen\u201c hei\u00dft das Buch einer Weitwanderin aus Deutschland, die vor mir diesen Weg gegangen ist. Christine Th\u00fcrmer ging in Sagres los und erreichte das spanische Tarifa und ihr Fu\u00dfmarsch dauerte ein halbes Jahr und 4.500 km sp\u00e4ter in Norwegen erreichte sie das Nordkap, vom s\u00fcdwestlichsten Punkt Europas zum s\u00fcdlichsten und dann zum n\u00f6rdlichsten Punkt Europas. Nun, soweit will ich nicht kommen. Mir reicht schon ein Bett mit angenehmer \u00dcbernachtung in Salir. Ich habe heute am f\u00fcnften Tag noch keinen Ort f\u00fcr ein Mittagessen gefunden und ich habe auch keine 50 Euro \u00fcbrig f\u00fcr ein Einzelzimmer. Ich bitte um externe Hilfe und Stefanie bucht mir ein Bett f\u00fcr m\u00fcde Wanderer f\u00fcr 15 Euro kurz nach Salir in einer Pension mit dem Namen Casa Nova in Alagoas.<\/p>\n Es gibt Menschen, die brauchen den Extremsport. Vor ein paar Jahren lief jemand in drei Tagen die gesamte Strecke von 300 km der Via Algarviana, beginnend in Alcoutim, an der spanischen Grenze bis zum S\u00fcdwestkap in knapp 75 Stunden. Ich habe daf\u00fcr 78 Stunden gebraucht, aufgeteilt auf 14 Tage. Das fand ich f\u00fcr meine Geschwindigkeit ganz angenehm. Reisen braucht die Zeit, um Ver\u00e4nderungen im Leben und in der Landschaft wahrzunehmen. 12 Mal bin ich den alten Vinzensweg, die Via Algarviana allein und auch einmal mit einem Filmtam f\u00fcr meinen Dokumentarfilm \u201eErben der Revolution\u201c gegangen. Nie jedoch war es in einem Oktober so hei\u00df wie jetzt. Nie sah ich die ersten Boten des Klimawandels so extrem vor mir und doch waren gleichzeitig noch nie so viele orientierungslose Menschen unterwegs.<\/p>\n Zwei Ehepaare, die mir auf dem ausgschilderten Weg entgegenkommen und die zu einem kurzen Gespr\u00e4ch anhalten, sind jeweils f\u00fcr eine Woche in den Urlaub geflogen. Die einen kommen aus den Niederlanden, die anderen aus Deutschland – nat\u00fcrlich mit dem Flugzeug, in Farogelandet f\u00fcr eine Woche Portugal, wie sonst? Vielleicht mit\u00a0 der Bahn! Sie gehen f\u00fcnf Tage zu Fu\u00df von Loul\u00e9 nach Silves und lassen sich danach mit dem Taxi zum Flughafen chauffieren und fliegen wieder nach Hause? Die Klimabilanz einer solchen Reise mit dem Flugzeug ist verheerend. Man k\u00f6nnte doch auch zuhause ein paar Tage zu Fu\u00df unterwegs sein, oder nicht?\u00a0 Warum klimafreundlich zu Fu\u00df gehen und gleichzeitig klimafeindlich fliegen? Mit der Bahn anzureisen w\u00fcrde bedeuten, nur f\u00fcnf Prozent der CO2 Emissionen im Vergleich zum Fliegen mit zu verantworten. Ob etwas mit der Orientirung der Menschheit nicht stimmt? Woran denkt der Mensch, wenn er versucht, nicht an die globale Erw\u00e4rmung zu denken?<\/p>\n <\/p>\n Es ist Nachmittag geworden und ich stolpere \u00fcber einen Weg, der \u00fcbers\u00e4t ist mit spitzen Steinen, die aus der harten Erde des Weges herausragen. Die einzige Tankstelle zwischen EN124 und dem Zubringer zur EN270 lasse ich hinter mir und dann biege ich links in einen Feldweg ein. Ich gehe wieder nach Osten immer geradeaus und \u00fcber lehmhaltigen Boden. Hier hortet jemand Wasser f\u00fcr seine Monokulturen aus Orangenb\u00e4umen. Versteckt hinter einem hohen Zaun und einem Steinwall kann ich doch einen Blick auf die vielen B\u00e4ume und den k\u00fcnstlich angelegten See erhaschen.<\/p>\n Der Boden mit seinem Lehm ist so schwer, da\u00df ich immer noch f\u00fchle, ihn an meinen Schuhen kleben zu haben. Doch dieses Gef\u00fchl tr\u00fcgt. Ich gehe \u00fcber eine Erde, die seit Monaten keinen Regen mehr gesehen hat, die steinhart ist. Aber zehn Jahre zur\u00fcck, ging ich diese Strecke schon einmal und es regenete 12 Tage lang. Ich war na\u00df wie ein Pudel na\u00df sein kann, wenn es regnet. Alle paar Minuten nahm ich mein Taschenmesser und schnitt mir den klebrigen Lehm von der Sohle meiner Wanderschuhe, sonst w\u00e4re ich den Berg wieder hinuntergerutscht. Was willst Du Wanderer, fragt mein zweites Ich, du bist doch bisher gut gegangen und du kennst den Weg wie deine Westentasche. Jetzt geht es links ab und den Berg hinunter. Als ich\u00a0 im Jetzt und hier gehe, ist es mir, als k\u00e4me ich mir selbst entgegen. Ich erinnere mich noch, da\u00df ich steil bergauf ging und nun geht es steil bergab. Die rot-wei\u00dfe Markierung fl\u00fcstert mir ins Ohr, da\u00df ich nun rechts vom Feldweg abbiegen m\u00fc\u00dfte und ich ende in einem kleinen W\u00e4ldchen, in dem B\u00e4ume gef\u00e4llt wurden und mir nun den Weg versperren. Das Ende? Was f\u00fcr Gartenzwerge haben hier den Weg ummarkiert? Wegelagerer, wo seid Ihr?<\/em> Tr\u00e4ume ich oder bin ich noch nicht ganz wach? Ich achte sehr darauf, hier nicht zu fallen. Ein Stein unter der Sohle und ich rolle mitsamt dem Rucksack den ganzen Berg hinunter. Nein, ich werde jetzt nicht stolpern und auch nicht fallen und werde auch nicht von Robin Hood <\/em>in eine Falle gelockt. Ich gehe den Weg zur\u00fcck bis zur letzten Markierung und wieder vor bis zu den gef\u00e4llten B\u00e4umen und wei\u00df, da\u00df ich Fu\u00dfg\u00e4nger hier eine eigene Entscheidung treffen mu\u00df, weil die Wegweiser mich in die Irre leiten. Ich komme vom Cerro runter und will nach Pena und von dort rechts vor mir \u00fcber Cal\u00e7ada nach Almarginho.<\/p>\n Das ist sie, die wundersch\u00f6ne alte Algarve mit jahrhunderte altem Baumbestand und Menschen, deren freie Zeit eine noch tiefere Bedeutung hat. Die rot-wei\u00dfen Markierungen bleiben aus, andere tauchen aus dem Nichts auf und zeigen mir den Weg zur\u00fcck zum Cerro hoch und ich gehe ab jetzt einen Weg, den ich f\u00fcr meinen eigenen Weg und als den richtigen Pfad definiere. Fl\u00fcche auf den Lippen, ich w\u00fcnsche den Verein Almargem<\/em> zum Teufel, so eine Ausschilderung ist doch nur noch zum Fluchen. Stop. Ich mache eine Pause und esse eine Orange und eine Banane und beruhige mich. Vielleicht hat hier irgendein Zwerg mit den Markierungen auf Holzpfosten und auf Steinen herumgespielt und sie einfach andersherum wieder aufgestellt? Solche Zwerge soll es manchmal geben. Vielleicht filmen sie mich gerade mit versteckter Kamera? Ich will auf jeden Fall heute noch nach Salir kommen und werde Salir erreichen, koste es, was es wolle, selbst wenn mich jemand in die entgegengesetzte Richtung schicken w\u00fcrde, werde ich meinen eigenen Weg gehen. F\u00fcr mich sind ab jetzt diese rot-wei\u00dfen Markierungen ohne Bedeutung. Sie verlieren gerade ihre Wichtigkeit.<\/p>\n Ich erreiche mit Leichtigkeit den Teerweg und jetzt stimmen die Markirungen auf einmal wieder. Ich bin zur\u00fcck in der Zivilisation und stehe auf dem Flecken Cal\u00e7ada und keine 50 Meter sp\u00e4ter bin ich bereits in Cerro de Cima und weiter geht es nach Serro de Baixo und dann stehe ich auf einmal in Almarginho. Menschen ruhen sich nach dem Tagewerk auf B\u00e4nken vor den H\u00e4usern aus. Hier gibt es noch keinen Stre\u00df. Ich bin \u00fcberw\u00e4ltigt von meinen Freunden, den B\u00e4umen, rechts und links des Weges. Und auf einmal wohnt in fast jedem Haus wieder ein Mensch. Hier und da ein Traktor, dort eine Landmaschine und H\u00fchner, die auch den Wanderweg benutzen und Hunde hinter Z\u00e4unen und Mauern, die mich neugierig kl\u00e4ffend ank\u00fcndigen. Diese alten B\u00e4ume m\u00fcssen hier schon hunderte von Jahren stehen. Sie riechen jedenfalls so, modrig feucht. Sie haben ja keine Beine und man kann sie auch schlecht von der einen Seite der Stra\u00dfe auf die andere schieben. Sie tun so, als h\u00e4tten sie nur auf mich gewartet. Waln\u00fcsse fallen auf den Boden. Wenn Sch\u00f6nheit weh t\u00e4te, hier lohnte es sich zu schreien, vor Schmerz und vor Freude, denn ich traue meinen Augen nicht, so schrumpelig ist die Rinde. Elefantenhaut, die mich begr\u00fc\u00dft. Ich gehe, drehe mich um, gehe r\u00fcckw\u00e4rts und wieder vorw\u00e4rts und sammele meine Eicheln und N\u00fcsse vom Boden auf. Wenn es auf den ganzen Weg so sch\u00f6n zuginge! Wenn die Menschen doch in Eintracht mit allen anderen Gesch\u00f6pfen der Natur in Frieden zusammenleben k\u00f6nnten! Hier k\u00e4me keiner auf die Idee, mit einer Motors\u00e4ge einen dieser alten B\u00e4ume zu f\u00e4llen.<\/p>\n Ich erreiche die Fonte Figueira und die sch\u00f6nsten Granat\u00e4pfel, die ich auf diesem Fu\u00dfweg zu sehen und zu essen bekomme. Eine Frucht liegt mir zu F\u00fc\u00dfen. Sie ist auf den Weg gefallen. Ich schie\u00dfe ein Foto als Beweis, da\u00df ich immer noch in der Wirklichkeit unterwegs bin und diese ist eine andere als jene, in der nur das Geld z\u00e4hlt und so das Leben dominiert und die Natur darunter zu Grunde geht. Die Quelle am Feigenbaum, wie die Muselmanen diese alte maurische Enklave einmal genannt haben, h\u00e4lt auch den ersten intakten maurischen Brunnen f\u00fcr mich bereit. In diesem aktiven Museum f\u00fcr Landwirtschaft, das vor mehr als tausend Jahren bereits den Stellenwert hatte, der den Menschen heilig war, einem Boden mit guter schwarzer Muttererde und immer noch viel Wasser im Herbst, was nat\u00fcrlich relativ ist, aber immerhin genug, um die offenen Tanks randvoll zu f\u00fcllen. Mir ist, als m\u00fc\u00dfte ich den Rucksack abwerfen und ein Bad nehmen und in eines der vielen Becken mit Wasser\u00a0 hineinspringen. Es ist dieser wirklich magische Moment einer Wanderung. Denn Wasser gibt es nur noch dort, wo vorsichtig und achtsam damit umgegangen wird…<\/p>\n Gott sein Dank kommt gerade ein Auto mit zwei Nonnen vorbei und ich unterlasse das Bad. Ich drehe mich um, und marschiere den Weg brav hinauf nach Salir, suche nach einem Mittagessen um vier Uhr nachmittags, was aussichtslos scheint und treffe den Senhor Igor in einem Restaurant. Welche \u00dcberraschung der Tag f\u00fcr mich bereith\u00e4lt, ahnte ich nicht.<\/p>\n Hinterher kann man ja immer sagen, der Igor, dem ich \u00fcber den Weg laufe, hat mir eine Kohlsuppe auf den Tisch gestellt und eine Flasche Fruchtsaft und \u00fcberhaupt, etwas Fleischloses zu essen. Hier bekomme ich auch einen Frischk\u00e4se aus Idalio Martins Molkerei von seiner Ziegenmilch, \u00f6kologisch wertvoll. Wenn mir morgens jemand gesagt h\u00e4tte, ich w\u00fcrde einen lieben Menschen wiederteffen, den ich jahrelang nicht gesehen habe, da h\u00e4tte ich mir den ganzen Tag dar\u00fcber den Kopf zerbrochen, wer das sein k\u00f6nnte.<\/p>\n <\/p>\n Igor ist mein ehemals langj\u00e4hriger Kollege bei der Wochenzeitung, die ich 15 Jahre lang leitete und nun ist er hier und kocht und bedient und wird zum der Held meines f\u00fcnften Wandertages. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Die \u00dcberraschung ist gelungen. Die rotwei\u00dfen Wegweiser d\u00fcrfen stehen wie sie wollen. Sie k\u00f6nnen mich zum Mond geleiten oder zur\u00a0 Venus, von mir aus auch zum Mars. Ich setze mich auf einen freien Platz. Es ist vier Uhr nachmittags und ich bekomme ein Mittagessen, zu dem ich auch noch eingeladen werde. Da sitze ich mit offenem Mund. Mir fehlen die Worte. Ich nehme meinen Hut ab und lege in auf den freien Stuhl neben mir. Und es wird sogar einen s\u00fc\u00dfen Reis mit Zimt zum Nachtisch geben. Vor vielen Jahren schon hatte ich Igor in mein Herz geschlossen. Er stammt von den Kapverdischen Inseln, genauer gesagt von der Insel Santo Ant\u00e3o. In Lissabon hat er die deutsche Sprache studiert und bei unserer Zeitung begann er als \u00dcbersetzer. Aus Afrika, hatte er mir von seiner Insel, einmal drei Kaffeebohnen mitgebracht, mir diese in die Hand gedr\u00fcckt und mich gefragt, ob ich daraus drei Kaffeeb\u00e4ume in Monchique pflanzen k\u00f6nne. Jetzt serviert er mir seinen Kaffee aus einer Kaffeemaschine. Ich befinde mich in Salir und im Restaurant \u201eA Vila\u201c. Ich bin nicht der einzige Wanderer, der hier vorbeikommt. Es sei alles nur eine Frage er Zeit, sagt mir Igor und grinst. Er hatte mich schon lange erwartet.<\/p>\n<\/a><\/a>\n\t\t\t<\/div><\/figure><\/a>\n\t\t\t<\/div><\/figure>\n\t\t<\/div>\n\n<\/a>\n\t\t\t<\/div><\/figure><\/a>\n\t\t\t<\/div><\/figure>\n\t\t<\/div>\n\n<\/a>\n\t\t\t<\/div><\/figure><\/a>\n\t\t\t<\/div><\/figure>\n\t\t<\/div>\n\n<\/a><\/p>\nKurz vor Salir<\/h2>\n
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