{"id":9864,"date":"2014-06-21T01:59:11","date_gmt":"2014-06-21T01:59:11","guid":{"rendered":"http:\/\/eco123.info\/?p=9864"},"modified":"2014-09-23T12:04:54","modified_gmt":"2014-09-23T12:04:54","slug":"alle-tage-indien-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eco123.info\/de\/international-de\/alle-tage-indien-3\/","title":{"rendered":"Alle Tage Indien"},"content":{"rendered":"

3. Folge<\/strong><\/p>\n

Refugium Kalimpong*<\/em>. \u2013 Die Stadt im Himalaya krallt sich an den H\u00e4ngen fest wie ein \u00dcberlebender an einen Kliff. Kalimpong hat sich ausgedehnt, es krabbelt und kriecht \u00fcber s\u00e4mtliche Felsen und Kl\u00fcfte hinweg in die entlegenen Falten der<\/p>\n

\"Kalimpong
Kalimpong – Darjeeling – Martin & Madan<\/figcaption><\/figure>\n

Landschaft hinein. Dennoch wirkt es kleinst\u00e4dtisch-fr\u00f6hlich und charmant. Kalimpong ist meine indische Fluchtburg. Immer atme ich auf, wenn ich mein Zimmer beziehe, das Indira Bose, meine Landlady, f\u00fcr mich gebaut hat. Abseits von ihrem Haus mit seinen zahlreichen Bewohnern, versteckt, vor Blicken von einem Abhang einerseits und einem dicken Bambushain andererseits gesch\u00fctzt, da steht das stabile H\u00fcttchen, an zwei Seiten eingefa\u00dft von einer Veranda. In dem einen Zimmer stehen ein Bett und ein kleiner Tisch, ein Schrank und zwei St\u00fchle \u2013 basta! Auf dem Fensterbrett ein Wasserkrug, drei Stahlbeh\u00e4lter f\u00fcr Brot, K\u00e4se, Butter, Biskuits.
\nHier bin ich Einsiedler, hier kann ich sein. Es gibt Strom f\u00fcr Licht und Computer. Im Schrank wartet ein kleines elektrisches Heiz\u00f6fchen und ein kleiner Ventilator \u2013 gegen K\u00e4lte oder Hitze, aber ich versuche, auf beides zu verzichten. Ein paar B\u00fccher im Schrank, Unterw\u00e4sche und zwei Hemden, eine Wollm\u00fctze, eine lange Unterhose, ein Schirm. Das reicht.
\nDas Badezimmer liegt getrennt hinter dem kleinen Haus, vom Zimmer unsichtbar. Plastik ist verbannt. Holz an den Innenw\u00e4nden bis zum Nabel, die Veranda mit sch\u00f6nem, wei\u00dfgestrichenem Holzgel\u00e4nder.<\/p>\n

Binays Verzweiflung<\/em>. \u2013 Jaiprakash, dieser treuste meiner Kalimponger Freude, ist nach Bangalore umgezogen, um bei einer Finanzfirma zu arbeiten. Es ist ebenso bedr\u00fcckend wie typisch, da\u00df talentierte und gut ausgebildete junge Menschen in den Bergst\u00e4dten wie Kalimpong keine angemessene Arbeit finden. Alle streben hinaus.
\nJaiprakash traf ich jeden Abend auf der Main Street, und sei\u2019s nur, um in \u201e3Cs\u201c einen schlechten Nescaf\u00e9 zu trinken. Das Himalayan Hotel, mein Lieblingsort, war ihm zu still, zu einsam \u2013 zu nobel. Er brauchte Bewegung um sich und ein paar M\u00e4dchen, denen er sch\u00f6ne Augen machen konnte. An seiner Statt treffe ich, wenn auch nicht so oft, Binay (31 Jahre), Jaiprakashs Kollegen. Gemeinsam waren sie Lehrer in dem Rockvale Business College gewesen, Binay ist es immer noch. Ein sehr ruhiger, mundfauler, dunkler Mensch, Computerfachmann und seit einigen Monaten heftig verliebt in eine seiner Kolleginnen, was ihn deprimiert und noch versunkener macht.
\nBinay s Familie stammt aus Bihar. Aber seine Eltern wohnen seit Jahrzehnten in Kalimpong. Binay wurde in Bihar geboren, weil es Sitte ist, da\u00df eine werdende Mutter in ihre Heimat zur\u00fcckkehrt, um dort ihr Kind zu geb\u00e4ren, und kehrte aber als Winzling von einigen Monaten nach Kalimpong zur\u00fcck. Er spricht Nepali und Bihari und Hindi, hat zudem eine englische Schulerziehung genossen und unterrichtet jetzt Computer Science. Seine Freundin kommt auch aus Bihar, entstammt aber einer anderen Unterkaste. Sowohl ihre Eltern wie seine Eltern sind gegen die Beziehung und k\u00e4mpfen gegen die Heiratspl\u00e4ne ihrer Kinder.
\nBeide sind finanziell unabh\u00e4ngig. Beide modern erzogen, beide um die drei\u00dfig. Aber gegen den Wunsch ihrer Eltern wollen sie nicht heiraten. Deren Argument ist: Wir sind nicht gegen eure Heirat, wir wollen euer Gl\u00fcck, wir finden euch \u201eein prima Paar\u201c, aber unsere Verwandten st\u00e4nkern gegen euch, und was wird aus euren Geschwistern, die auch heiraten wollen? Werden sie w\u00fcrdige Partner finden, wenn herauskommt, da\u00df ihr ungleiche Partner seid? Die Mitgift wird in die H\u00f6he schnellen, sich die Vorbehalte auft\u00fcrmen, die M\u00fche, einen Gatten f\u00fcr die T\u00f6chter zu finden, umso gr\u00f6\u00dfer sein.
\nWeglaufen? \u2013 Binay m\u00f6chte keine heftigen L\u00f6sungen. Die Eltern des M\u00e4dchens planen, ihre Anstellung im College zu beenden und ihr einen Platz anderswo weitweg zu suchen. Alles \u00fcber ihren Kopf weg.
\nDie Eltern haben ihre Kinder mit gr\u00f6\u00dftm\u00f6glicher Sorgfalt auferzogen. Jetzt meinen sie, die Kinder seien ihr Eigentum. Auch ihrer Kinder zuliebe k\u00f6nnen sie nicht auf das Prestige einer standesgem\u00e4\u00dfen Heirat verzichten.<\/p>\n

Warten auf Madan.<\/em> \u2013 Vor einem Monat hatte ich Madan Thapa Magar (22 Jahre) nach Kalimpong eingeladen. Heute nachmittag um halb f\u00fcnf steht er endlich vor mir! Lange hatte ich gezweifelt, ob er, mein Bergf\u00fchrer aus Nepal, der beim<\/p>\n

\"Madan\"
Madan<\/figcaption><\/figure>\n

Manaslu-Trek zwei Wochen neben mir hergewandert war, mich vor Gefahren beh\u00fctete, fr\u00f6hlich war und mich fr\u00f6hlich stimmte, ob er meiner Einladung zustimmen w\u00fcrde und diese lange Reise von Kathmandu mit dem Bus nach Siliguri und dann mit dem Taxi nach Kalimpong auf sich nehmen w\u00fcrde. Ich hatte die Busverbindungen herausgesucht und ihm am Telefon mitgeteilt. Er sagte, ja, er werde kommen. Seine erste Reise nach Indien. Vierundzwanzig Stunden im Bus. In Kathmandu hatte er erfahren, da\u00df der Bus an der nepalesich-indischen Grenze in Kakadvitta morgens um sechs Uhr eintreffen werde. Folglich bestellte ich den Taxifahrer aus Siliguri f\u00fcr sechs Uhr dorthin, etwa eine Stunde von der Stadt entfernt.
\nDer Taxifahrer wartete und wartete, mit einem Schild \u201eMadan for Kalimpong\u201c an der Windschutzscheibe. Er rief mich einmal in der Stunde an, seine Stimme wurde m\u00fcrrisch und immer drohender. Ich m\u00fcsse \u201eSchadenersatz\u201c zahlen, rief er, als sei ich an der Versp\u00e4tung schuld.
\nIch wurde in meinem Zimmer immer nerv\u00f6ser und versuchte den Taxifahrer davon abzuhalten, nach Siliguri zur\u00fcckzukehren. Dann k\u00f6nne er auch seinen \u201eSchadenersatz\u201c nicht verlangen, argumentierte ich. Er konnte Madan jenseits der Grenze nicht \u00fcber dessen Mobiltelefon erreichen, weil keine Verbindung zwischen den Mobiltelefonnetzen der beiden L\u00e4nder besteht. Erst nahe der Grenze erreichte Madan den Fahrer und konnte sagen: Ich bin fast da!
\nEndlich konnte Madan mich anrufen. Er war \u00fcber der Grenze, er hatte den Taxifahrer entdeckt. Er war auf dem Weg nach Kalimpong.<\/p>\n

Himalayan Hotel.<\/em> \u2013Jeden Nachmittag sitze ich lang auf dem Balkon des Himalayan Hotel, lese die Zeitung, schreibe und blicke aus meinem versteckten Vogelnest auf die Welt. Es ist<\/p>\n

\"Himalayan
Himalayan Hotel in Kalimpong<\/figcaption><\/figure>\n

diesig, manchmal streichen die Wolken durchs Tal und legen sich einige Minuten lang \u00fcber die Stadt wie ein w\u00e4rmender Schal, es ist sonnig, es dunkelt und die die Lampen leuchten auf, immer st\u00e4rker, ich aber sitze im selben Stuhl und schaue und schaue und genie\u00dfe diese Stunden der Se\u00dfhaftigkeit.
\nDie wirre Lebendigkeit de Main Street ist von hier aus geb\u00e4ndigt, ins Poetische gehoben. Zwischen den B\u00e4umen schaut die MacFairlane-Kirche hervor mit ihren neuen, etwas zu lieblich-beige angemalten neuen Minaretten auf dem Turmviereck. Vor drei Jahren waren diese Minarette bei einem Erdbeben zu Boden gedonnert und hatten sich mit Wucht zur H\u00e4lfte in die Erde gegraben. Zuvor hatte ich immer auf die Glocken gewartet, die um halb f\u00fcnf l\u00e4uteten. Die tiefen Glockent\u00f6ne, die wunderbar durchs Tal schwangen, erinnerten mich an die Glocken in Boppard, meiner Geburtsstadt, die durchs Rheintal l\u00e4uten, und mehr noch an die helleren, kleineren Glocken von Forno im weit verzweigten Stronatal, der oberitalienischen Heimat meiner Gro\u00dfmutter,worin sie nach Herzenslust ausschwingen konnten. Jetzt warte ich, wenn halb f\u00fcnf naht, auf die Glocke, aber sie l\u00e4utet nicht mehr, sie ist noch in Reparatur.
\nNilam MacDonald, die Besitzerin des Himalayan Hotel, ordnet den Garten rund um das Hotel an wie die pr\u00e4chtige Einfassung eines Edelsteins. Die Umgebung ist uneben, hat darum keine Gro\u00dfstrukturen, sondern erg\u00f6tzt sich in Miniaturen der Gartenkunst. Da eine Gruppe gro\u00dfer roter Glockenblumen, dort zwei B\u00fcsche, kunstvoll zueinander hingeordnet. Hier ein hoher Baum, der einem Rosenbeet Schatten spendet, anderswo s\u00e4umen niedrige, dichtbl\u00e4ttrige B\u00fcsche den Weg, der mit Natursteinplatten ausgelegt ist. Nichts scheint zuf\u00e4llig, aber nirgendwo wird der Natur Gewalt angetan. Der gro\u00dfe Steinbau des Hotels wirkt in dieser Miniaturlandschaft umso w\u00fcrdiger und wuchtiger. Der Kolonialbau braucht viel Holz, etwa die Gel\u00e4nder auf der Veranda, die T\u00e4felung im Speisesaal, alle Decken \u2013 dunkel gebeiztes, honoriges Holz.
\nDer neue Kellner, die mir den Masala Tea* bringt, hei\u00dft Paul Lepcha, geh\u00f6rt dem Lepcha-Stamm an, dem am meisten verbreiteten Volksstamm in diesen Bergen. Gro\u00df und d\u00fcnn und dunkel, mit \u00fcbertrieben h\u00f6flichem Gebaren, immer tiefe Verbeugungen ausf\u00fchrend, wirkt er aber nicht l\u00e4cherlich, sondern kindlich-symapthisch. Ein schwungvoller Mensch, ohne gravitas, ganz Luft und Wind. Ich freue mich, wenn ich beobachte, wie er den Tee einschenkt, dann aufblickt und sagt: \u201eEnjoy, Sir!\u201c und das niemals ohne sein gewinnendes L\u00e4cheln.
\nAn diesem Platz an der rechten Ecke des Balkons im ersten Stock ist mir kontemplativ zumute, als sei der Ort geheiligt. Er ist es wohl, wer wei\u00df warum.<\/p>\n

R\u00fcckkehr im Zug<\/em>. \u2013 Madan hat den langen R\u00fcckweg nach Kathmandu angetreten, ich verabschiede mich von Indira und Binay, seiner Braut Priya, von Nilam und anderen. Zuerst im Taxi von Kalimpong nach New Jalpaiguri. Fr\u00fcher bin ich im<\/p>\n

\"Banhof\"
Esta\u00e7\u00e3o de comboio<\/figcaption><\/figure>\n

Bus gefahren; seitdem ich meinen Laptop mitnehme, vermeide ich es, weil die Gep\u00e4ckst\u00fccke stets auf dem Busdach bef\u00f6rdert werden, zwar verpackt und festgezurrt, aber den holprigen Stra\u00dfen hilflos ausgesetzt. Die moderne Technik kann sich hier dem Lebensstil des Volkes nicht anpassen. Wir Menschen sind anpassungsf\u00e4hig, weniger aber die menschengemachten Produkte.
\nAuf dem Weg zur Stadt, sobald die Ebene erreicht ist, auf beiden Seiten dichter Wald, in denen Elefanten leben. Siedlungen des indischen Milit\u00e4rs, \u00dcbungspl\u00e4tze, Armee-Schulen, \u00fcberall Milit\u00e4rfahrzeuge. Die Anlagen sind streng durch Z\u00e4une abgegrenzt, sind blitzblank sauber, mit G\u00e4rtchen und kleinen Parks, aber alles soldatisch aufgeputzt und abgezirkelt und kitschig-bunt angestrichen. Kein femininer Touch, keine Rundung und kein Flair, nirgendwo erlaubt man der Natur Freiheit. Viele Holzbauten stehen auf Stelzen, um der Termitenplage gegenzuwirken.
\nRunter ins laute, staubige, menschenwimmelnde Leben, in die schwammig-breitgetretene Doppelstadt New Jalpaiguri und Siliguri. Mit den Jahren sind die beiden St\u00e4dte ineinandergeschwappt. Durch keinen Flu\u00df oder Teich oder Garten, keine breite Prachtstra\u00dfe, kein gro\u00dfz\u00fcgig angelegtes Viertel, keinen Turm, keinen Tempel \u2013 durch nichts zeichnen sie sich aus. Moderne Einkaufszentren neben H\u00fctten und Bruchbuden, keine planende, ordnende Hand, keine Sehnsucht nach Sch\u00f6nheit. Nur Stra\u00dfen und Menschen und Fahrzeuge und Staub und L\u00e4rm.
\nVor dem Bahnhof sind die B\u00e4nke abmontiert worden, man mu\u00df stehend warten oder geht weg. Ich suche ein ruhiges Restaurant, in dem ich die Zeit verbringen kann. Der Bahnhofsplatz ist umringt von E\u00dfbuden, in denen man aber nur einfache Reismahlzeiten bekommt, und f\u00fcr sie ist es noch zu fr\u00fch. Ich gehe weiter zu den kleinen Absteigen f\u00fcr Reisende; ein Zimmer, ja, k\u00f6nnte ich haben; aber einen Kaffee, einen Imbi\u00df, na, geht nicht. Sp\u00e4ter Reis, ja, sonst nix.
\nWandere ich also umher und warte ab, der Zug f\u00e4hrt um neun Uhr ab. Er ist eine Stunde versp\u00e4tet, also weiter stehen, diesmal auf einen der drei gro\u00dfen Eisenbr\u00fccken, die sich \u00fcber die Geleise spannen, um nur nicht die Lautsprecheransage zu verpassen, an welchem Bahnsteig der Zug ankommen wird. Die Ansagen sind gr\u00fcndlich: Jede in drei Sprachen: Bengalisch, Hindi und Englisch, und werden pausenlos wiederholt, bis eine neue Ansage f\u00e4llig ist. Gerade wegen der st\u00e4ndigen Beschallung ist es m\u00f6glich, die Ansage zu verpassen, nach einiger Zeit kann man nicht mehr ihren Sinn aufnehmen.
\nInsgesamt ist die Organisation auf den Bahnh\u00f6fen \u00fcbersichtlicher und geordneter geworden als vor Jahrzehnten. Ich erinnere mich, wie wir an den langen Fernz\u00fcgen entlang von Abteil zu Abteil gehastet sind, um auf den Aush\u00e4ngen unseren Namen zu entdecken. Wir waren nicht allein, die hasteten. Dutzende und Hunderte hasteten wie wir, um vor der Abfahrt die Sitzpl\u00e4tze zu finden. Damals fuhr ich nur Dritte Klasse. Die Holzbank hatte keine Polster, und obwohl f\u00fcr drei Personen gedacht, sa\u00dfen f\u00fcnf Menschen darauf, oder mehr. Man mochte niemanden verscheuchen, der noch ein Eckchen Holz unter den Po schieben konnte. Wer protestierte und auf seinen vollen Platz beharrte, war in der Minderheit und wurde niedergeschrieen. Handgreiflichkeiten lagen in der Luft. Die Atmosph\u00e4re konnte aber ebenso rasch wieder in Bonhomie m\u00fcnden.
\n

<\/i>\n\t\t\t\n\"mapa\"* Kalimpong liegt im Distrikt Darjeeling im Himalaya.
\n* Masala Tea Tee mit Gew\u00fcrzen.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n
<\/div>
\"\"

About the author<\/h3>\n\t\t\tMartin K\u00e4mpchen (65) geboren in Boppard, Studium der Germanistik, Theaterwissenschaft, Philosophie und Romanistik in Saarbr\u00fccken, Wien und Paris; Dr.phil in Germanistik in Wien. 1971 ging er als Stipendiat f\u00fcr drei Monate nach Indien. Ab 1973 arbeitete er in Kalkutta als Deutschlektor an einem Spracheninstitut; Zusammenleben mit M\u00f6nchen des Ramakrishna-Ordens in Narendrapur s\u00fcdlich von Kalkutta. Seinen zweiten Dr.phil. vollendete er mit einer Arbeit \u00fcber den „Begriff der Heiligkeit im Hinduismus und Christentum, dargestellt am Leben von Ramakrishna und Franz von Assisi“. Er lebt seit 40 Jahren als freischaffender Schriftsteller, \u00dcbersetzer und Journalist in West-Bengalen.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

3. Folge Refugium Kalimpong*. \u2013 Die Stadt im Himalaya krallt sich an den H\u00e4ngen fest wie ein \u00dcberlebender an einen Kliff. Kalimpong hat sich ausgedehnt, es krabbelt und kriecht \u00fcber s\u00e4mtliche Felsen und Kl\u00fcfte hinweg in die entlegenen Falten der Landschaft hinein. Dennoch wirkt es kleinst\u00e4dtisch-fr\u00f6hlich und charmant. Kalimpong ist meine indische Fluchtburg. 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