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Eco123 Revista da Economia e Ecologia
Estava numa viagem e acordei a meio da noite, mas a princípio não tinha a certeza se já tinha estado a dormir e a sonhar, ou se ainda não tinha dormido de todo, se o sonho e a realidade não seriam apenas dois estados que se fundiam, justapondo-se um ao outro? De alguma forma, imagens e vozes tinham-se fundido na minha consciência. Acendi a luz e olhei para o meu relógio. Meia-noite e cinco. Alguns bêbados estavam a murmurar no bar da porta ao lado.
O brilho amarelo do néon de uma luz de rua brilhava através dos estores para dentro do quarto onde eu tentava dormir no meu beliche. Meio a dormir, tinha andado por paisagens lunares rochosas, um rio fluía sinuosamente por um vale, um pastor caminhava pela terra queimada com os seus animais esquálidos. Desta forma, comecei a passar novamente os dias da minha caminhada pelos olhos da minha mente, a reunir meticulosamente os diferentes dias e imagens, acabando com a história seguinte. Comecei com três pessoas na segunda-feira em Lisboa, que queriam viajar de comboio para a Guarda via Coimbra. O plano era partir de lá de autocarro e de táxi para Foios, uma pequena localidade a nascente do rio Côa. Os três tinham decidido andar até à foz do rio. A mulher e os dois homens tinham cada um feito uma mochila com roupas resistentes às intempéries, um saco-cama, uma garrafa de água, uma bússola, mapas, rações de emergência, um kit de primeiros socorros, capa de chuva e uma câmara.
A “Grande Rota Vale do Côa” é de 221 km. Quase no final, os caminhantes são recompensados com pinturas rupestres da idade da pedra numa galeria de 17 km que se pode fazer andando ao ar livre. Auroques, cavalos, veados, ibex, cabras, peixes… Os percursos pedestres seguem à beira do rio e atravessam a paisagem até às rochas na Cidadelhe, Faia Brava e Vila Nova Foz do Côa até fluir para o Douro.
Já é noite e escuro quando eu saio do táxi. Finalmente chegámos. O vereador António Lucas, um homem baixo e bem constituído, com quase sessenta anos, recebe-nos em frente à única escola primária de Foios. Eu tiro a minha mochila de doze quilos para fora do porta-bagagens do táxi e piso no que parece ser o fim do mundo. Há 30 camas de acampamento na sala de aula para três caminhantes. Há lençóis limpos numa caixa na sala, e há duas casas de banho do lado de fora do edifício. Está a chuviscar. António Lucas coloca uma garrafa de água potável à porta para nós. O alojamento é gratuito.
Terça-feira. Dia um. Um ribeiro maravilhoso e limpo corre a partir da nascente. Nós caminhamos ao longo dos trilhos. Castanheiros e carvalhos velhos. 1.163 metros de altitude. São 25 km da vila de Quadrazais. Em algum momento nós começamos a sentir fome. Do Vale do Espinho, temos de caminhar dois quilómetros e meio ao longo da estrada asfaltada da aldeia, que não faz parte da caminhada. Aí deparamo-nos com o portão da quinta de trutas, Trutalcoa. O restaurante, que tem o mesmo nome, tem um menu variado, com bons preços. A partir daí, temos de voltar para a estrada asfaltada e continuar. Só quando os caminhantes alcançam o letreiro para a capela do Espírito Santo é que eles voltam para o GR Vale do Côa.
Dou um mergulho nas águas da praia fluvial. Ao mergulhar, a água escura forma redemoinhos ao redor da minha cabeça, arrefecendo-a de maneira agradável. Seco-me, visto-me e parto novamente. Apanhamos bolotas e castanhas. Encontramos a Silvina Martins, presidente da Junta de Freguesia de Quadrasais. Ela oferece-nos alojamento na escola primária vazia: três antigas salas de aula. Camas? Não, em vez disso, esteiras de ginástica. No café ao lado, “Santa Estefânia”, pedimos uma omelete para já e o pequeno-almoço para o próximo dia da Paula e do Lourenço. O bolo de pêra caseiro para a sobremesa é o ponto alto do dia. Somos acordados pelo frio no início da madrugada. Estamos certos de que os melhores dias de caminhada em Portugal ainda estão por vir.
Quarta-feira. Dia dois. O objetivo é o Sabugal. O brilho do sol da manhã lança uma luz algo pálida nos prados e montanhas através dos quais o rio flui, com passos a seguir o caminho. Depois o caminho é montanha acima para a Serra da Malcata até ao Alto da Machoca. Uma vista com um panorama para todas as redondezas. A suar e a respirar ao ritmo dos nossos passos, nós subimos 252 metros até ao cimo. Para sudeste, podemos ver as montanhas da Serra da Estrela no horizonte. Para o norte estão os reservatórios do Côa perto do Sabugal, para oeste, a terra espanhola. O rio é exigido aqui. Enormes fissuras de terra saídas da água. Os indicadores do nível da água são muito baixos por causa do recente verão extremamente seco. Do topo, o caminho conduz colina abaixo para a vila Malcata. Há sete carpas a nadar no posso da vila. O caminho leva para fora da vila para um lindo local de piqueniques com uma capela e depois segue em ziguezagues passando as franjas do reservatório até ao Sabugal. Outros 25 km. Agora o Côa é novamente um rio. Tiramos as nossas mochilas no hotel. Enquanto procuramos algo comestível, tropeçamos no Carlos, o barbeiro, que corta cabelos.
Quinta-feira. Dia três. O objetivo é Rapoula do Côa. Durante a manhã, um mercado de frutas e vegetais. Cheios de energia, seguimos depois os sinais vermelhos e brancos que levam ao Sabugal. Seguimos o nosso faro, discutindo entre nós a sensação de beleza, e vamos na direção completamente errada. Após duas horas, apercebemo-nos de que os sinais vermelhos e brancos no trilho pedestre não são para a nossa caminhada mas para outra. Estamos na floresta. E agora? Voltar para as águas balbuciantes do Côa e para o leito ventoso do rio. Pegamos no mapa e reorientamo-nos. Durante uma hora, andamos por estradas principais, trilhos e estradas de quintas. E depois lá está novamente o nosso rio. Dias de outono. Verão indiano. O caminho está cheio de folhas e de bosta de vaca. Deparamo-nos com animais ruminantes e de olhar fixo no caminho de 17 quilómetros à beira do rio. Moinhos de água e águas escuras, a fluir lentamente. Caminhos sombreados e vários portões que abrimos e voltámos a fechar. O dia termina no “Refúgio do Campo”, com a Dona Otília Inácio. Ela fornece-nos algo que está a tornar-se cada vez mais precioso. Paz e abrigo. Um local encantador para passar algum tempo.
Cada caminho é uma história e os caminhos ligam as pessoas e os locais com as suas histórias. As pessoas que viajam a pé podem sentir como as florestas, o tempo, o rio, os campos, as montanhas, as vilas e os caminhos que as levam até lá se desenvolvem. A cada passo, os nossos sentidos ficam mais aguçados. A contemplação interior torna-se parte da caminhada. Pessoas que vão em caminhadas encontram a paz.
Sexta-feira. Dia quatro. O objetivo é Vilar Maior. Até Seixo do Côa há ruínas abandonadas e relógios de torres de igrejas que pararam. Só mostram a hora certa duas vezes ao dia. Muitas casas novas estão vazias. Onde estão todas as pessoas? Não há crianças. Escolas fechadas. O tempo ficou parado. Até os relojoeiros se foram. Se for preciso, pode-se utilizar pistas acústicas para a orientação. A cada hora, a coluna na igreja produz um som. Como o muezim. Ele persegue-nos dia e noite. Como os quadrupedes. Rapidamente aprendemos que os cães que ladram não mordem. Descansamos na ponte aduaneira medieval “Pontes de Sequeiros”. Queijo, sardinhas, pão. Fruta e chocolate. Depois Badamalos. O castelo de Vila Maior já está à vista. Placas ao lado do caminho homenageiam duas pessoas que foram atropeladas na estrada. António Cunha dá-nos umas boas-vindas calorosas. Ele convida-nos a passar a noite no sótão da junta de freguesia. Em Lisboa, eles tinham-se esquecido da sua vila, conta ele. Havia muitas casas a cair. Só algumas tinham sido reconstruídas sob iniciativas privadas. Relâmpagos à distância. Tudo nesta aldeia, onde ainda 68 pessoas vivem, é como um filme: a ponte medieval, as avenidas, a igreja e o castelo. Só os duches no centro de dia da Casa da Misericórdia por um euro e meio e o jantar por seis euros nos trazem ao presente. 18 quilómetros.
Sábado. Dia cinco. São 22 km até Castelo Mendo. Uma cobertura de uma nuvem espessa, a ser separada pelo vento. A velha estrada pavimentada leva-nos de volta ao rio. Continuando montanha abaixo, primeiro a margem direita do rio e depois a esquerda. O rio serpenteia-se paulatinamente para norte. Lentamente afastamo-nos do rio. O trajeto passa por debaixo do “comboio noturno para Lisboa”. Jardins com nogueiras e marmeleiros, vinhas e macieiras. As primeiras gotas de chuva chovem à tarde. Uma subida espectacular passando por sobreiros termina por debaixo dos muros na lixeira do castelo e na cintura do Castelo Mendo. Chegamos a Casa do Côrro, uma casa histórica que foi restaurada, principalmente graças a fundos públicos. No country for young people. Fico a imaginar que futuro terá esta vila? O pelourinho da vila mantém-se erguido abaixo da igreja. Bem restaurado. Pessoas idosas, doentes. Sinais de “Vende-se” nas casas. Mas a casa onde procuramos abrigo acolhe-nos com duches frios, sem lençóis de cama nem água potável. Durmo no meu saco-cama na ranhura do sofá. Dão-nos um saco de plástico com pão, leite, manteiga e compota em embalagens de plástico. Uma inspeção mais de perto revela que o queijo holandês vem da Polónia. Fiambre em vácuo, uma promoção especial de um euro. Pobre Castelo Mendo. Há lugares que te motivam a continuar a andar.
Domingo. O dia seis começa com uma cobertura de nuvens espessa e uma caminhada de 26 km pela frente. De volta para o rio abaixo. O Café Rio Côa, do lado oposto da aldeia de Castelo Bom, por debaixo da ponte da autoestrada 25 que liga Espanha com Portugal, uma merenda matutina: canja de galinha, sandes e salada, que nos fortaleceram para o caminho a percorrer. O GR Vale do Côa envolve uma subida desafiante pelas rochas escorregadias pela margem antes de trocar do lado esquerdo para o lado direito da margem. Algo desafiador, como se veio a provar. Começa a cair uma garoa. A ponte pedestre “Manuel José” não tem corrimão, foram desmantelados. A travessia não é nada divertida para pessoas que tem vertigens. Para variar há algumas outras pessoas ao redor: pescadores. Andando por terra queimada. A margem do rio é negra. A natureza está a tornar-se gradualmente civilização. O caminho pedestre transforma-se numa pista. O Côa transforma a sua aparência para mais um canal do que um rio. Chegamos ao hotel, fora das paredes da cidade, em baixo de guarda-chuvas. Colchões guinchantes, estores eléctricos avariados que não podem ser corridos, paredes finas que deixam o som passar, bastante decadente mas um banho quente. Um banho longo numa banheira hip do último milénio. E assim chega o domingo ao fim. Meio caminho. Percorremos mais de 120 quilómetros.
A água respinga simplesmente e transforma-se num riacho. Vários riachos tornam-se um rio. Aqui e ali um vau e uma praia fluvial. Com o tempo, a cor muda, as águas tornam-se escuras, acompanhadas por freixos, castanheiros e olmeiros, carvalhos e choupos. O crepúsculo paira sobre o rio. Flui lentamente, torna-se mais profundo, mais calmo. Durante a manhã serpenteia-se como uma cobra pelas paisagens e deposita sedimento nas suas curvas. Aqui uma barragem sobre a qual o rio flutua e atrás da qual há um lar para peixes e sapos. Torna-se rápido e depois lento. Uma garça cinzenta está durante vários minutos parada na água rasa e contempla a sua vida. Depois voa. Arbustos com roseiras bravas com espinheiros demarcam a rota. No crepúsculo da noite, os vimeiros sombreiam a paisagem distante das montanhas. Uma terra plana, inclinada perto do rio torna-se montanhosa, e depois plana novamente. O rio é um reservatório de água. Depois uma cidade e barulho. O rio muda de cara, é sério, sorri, brinca com os seus lábios, coloca o nariz para cima. Ovelhas, vacas e cabras bebem dele. O rio fornece água fresca e arrasta folhas, ramos e outras mensagens escondidas. Aqui dispara pela paisagem a fora, ali flui mais com mais lazer, num leito vasto. Aqui e acolá uma rocha e outras pedras arredondadas, como uma cabeça a espreitar curiosamente para fora do rio para ver o que está a acontecer nas margens. Não há barcos. Mas erva em baixo da água e mosquitos a zumbir sobre a superfície. Um mundo cheio de animais, musgo e líquen. Enquanto as nuvens se juntam, a sua aparência volta a mudar novamente. Desenvolve-se uma sensação de alegria e a sua áurea fica mais leve. Os ossos de um animal morto estão ali estendidos. O esqueleto à beira do rio. Aqui um crânio com dentes, ali um osso quadril descolorado. Foi-se silenciosamente. Nenhuma pessoa à vista. Aqui e acolá um moinho de água antigo. A terra fértil e húmida é boa para a agricultura. Natureza despreocupada e novamente o rio. Umas vezes profunda, outras, superficial. Ramos de madeira sem forma e pálidos como ossos polidos de um túmulo nos afluentes ocasionalmente secos. Obeliscos antigos, poderosamente erguidos uns ao lado dos outros, ligados mais para formar uma ponte que leva ao longo dos seixos secos fora da boca de um ribeiro. Começa a chuviscar, apenas levemente como se a experimentar, e, em seguida, faz uma pausa novamente.Depois, gotas que caem no chão, apenas aqui e ali ainda. Elas batem na água como pequenas bombas. Em um certo momento começa a chover. Um rio é sempre paciente com seu céu.
Segunda-feira. Dia sete. Levantamo-nos, tomamos um café, pômos as nossas capas de chuva, pegamos nas nossas mochilas. O horizonte tão negro como chocolate. Apenas para o norte há um pequeno triângulo, uma pequena fatia de luz no túnel do dia, como se tivesse sido cortada de um bolo. Partimos de Almeida através do portão norte da cidade e chegamos ao subúrbio Arrabalde de Santo António. A estrada leva a um caminho para uma quinta e, depois, o nosso caminho pedestre está de volta. O objetivo do dia: “Quinta Nova”, no município de Pinhel. Começa a chover, e, depois, a chover a cântaros. Uma hora, duas horas, e três. O que tem estado iminente há dias aconteceu: as comportas abriram. Passos na areia, cascalho, argila, no alcatrão, seixos e grama tornam-se cada vez mais duros. Pequenos riachos formam-se sobre os caminhos que descem para o rio. A meio do caminho da rota, está a aldeia de “Cinco Vilas” com um café. Dona Fátima faz sanduíches com chouriço e chá.
Foi apenas uma sensação. Estávamos a ser observados. Algo tinha-se mexido por ali. Mas o quê? Finalmente avistei o objeto na paisagem e foquei-me nele. Uma única vaca a pastar nas encostas queimadas e negras na outra margem. Não havia nada de verde ao longo de quilómetros ao redor para os ruminantes. O que está ela a comer? Ela deve ter fugido. Ali parada muito sozinha no deserto, movendo-se cuidadosamente pela encosta íngreme procurando uma folhinha de grama.
Mudança de rota da margem direita para a esquerda; uma pessoa tem de se equilibrar cuidadosamente ao longo de um açude de betão. Como se pode fazer isso se o rio é um dilúvio? O trilho é de pé posto até a Ponte Velha do Côa, uma das ruínas mais impressionantes de toda a rota. Estamos a caminho da Quinta Nova, 24 km. Pernoitamos em Encostas do Côa. Rumo à noite, há um pouco de luz no túnel. O jantar é servido. Sopa de abóbora, peixe assado no forno, legumes e batatas au gratin, um rosé de 2008 de Pinhel. “Leite-Creme” para a sobremesa. Excelente. Pouco antes de ir para a cama, nós penduramos as roupas molhadas para secar. Enchemos as botas com jornais.
Terça-feira. Dia oito. O objetivo do dia é Cidadelhe. O sol voltou. O caminho de 26 km e a paisagem tornam-se alpinos. As botas secam enquanto andamos. Ao chegarmos a uma altura de 700 metros, o caminho segue em ziguezagues para baixo através de uma cintura pedregosa de 450 metros, onde o Côa é represado para a eletricidade a ser espremida para fora dele, depois subimos novamente até quase aos 650 metros, passando plantações de marmeleiros. Tempo de colheita. Mulheres a apanhar “marmelos”. Não há uma aldeia a quilómetros de distância, então não há almoço; apenas amendoins, laranja, maçã, pão, queijo. A água está a acabar. Os nossos humores sobem e descem à vez. Às vezes começamos a ficar sem equilíbrio; quando a carne fica fraca há momentos em que o espírito ameaça enfraquecer também. Vamos conseguir, digo eu. Em Azevo, uma vila mesmo fora do caminho, um mecânico de motas abastece as nossas garrafas de água novamente. Chegamos a Cidadelhe bem acima do Côa quando a luz está a desaparecer. Espera-nos um dormitório de seis camas na cabana de caminhadas recentemente restaurada, “Cidadelhe Rupestre”. Há apenas 39 pessoas que ainda vivem nesta paisagem natural e cultural maravilhosa de pedras. Como se um gigante os tivesse colocado ao longo do percurso pedestre. Paredes feitas de pedra, caminhos de pedra, casas de pedra. Património mundial da UNESCO. Mastigamos história, bacalhau cozido e lemos Saramago.
Quarta-feira. Dia nove. Frio mas ensolarado. O tempo está do nosso lado novamente. Partimos para Faia Brava e Castelo Melhor. 24 km. O Nick da associação ATN em Figueira de Castelo Rodrigo vem buscar-nos. Subimos por um caminho estreito sobre formações rochosas escarpadas em direção à reserva natural Faia Brava. Atravessamos o rio na “Ponte da União”. No outono não há praticamente água no rio. Abrimos o portão e fechamo-lo novamente atrás de nós: vemos os cavalos selvagens e auroques, a andar por olivais. Um potro selvagem faz-nos saltar e, depois, bloqueia o nosso caminho. Ele caminha lentamente à nossa volta querendo voltar ao rebanho, e relincha. Faia Brava são 850 hectares de pura natureza. Abutres e águias fazem ninhos nas fissuras nas falésias acima do rio. Chegamos ao ponto de abastecimento da associação. Almoço. Continuamos em direção a Castelo Melhor via Algodres e Almendra. À noite jantamos no restaurante “Paleolítico”. O quarto oferecido pela paróquia é a única hospedagem de que preciso. As vozes confusas de bêbados soam do bar local.
Quinta-feira. Dez dias a andar a jusante. Os últimos 14 km até Vila Nova de Foz Côa. Subir a montanha, passando vinhas e amendoeiras. A pequena capela branca no topo. Depois, a aldeia de Orgal. O caminho leva directamente ao Douro e, em seguida, vai em ziguezagues por vinhedos até à foz do Côa. De longe, conseguimos ver o nosso objetivo; a ponte ferroviária na foz do rio e da cidade e o seu museu no alto do outro lado. Percorremos 221 km. A subida final de pouco mais de 220 metros é o clímax. Há uma excelente cozinha local no museu e uma abundância de alimento cultural também. Saudamos os artistas das pinturas rupestres da idade da pedra.
No final, encontramos a Maria (69) e o José (74) no seu terreno queimado. Os dois estão a cortar amendoeiras carbonizadas em lenha. Eu tiro uma bolota da minha bolsa e dou-lhes. Na esperança de que os nossos sonhos e esperanças sempre enraizarem. Plantamos uma árvore ou olhamos para uma gravura de 10.000 anos. Desta forma, recuperamos o paraíso perdido por um momento. Os dois mais velhos dizem-nos que tinham passado quase toda a sua vida em França, a trabalhar lá como tanta outra gente desta região. Tinham voltado agora para desfrutar da sua reforma. Mas o que restava da própria vida e da terra quando se esteve afastado por tanto tempo?
